Верхняя Сванетия

СВАНЕТИЯ. Путевые заметки

Нам посчастливилось побывать в этом отдаленном уголке Грузии в ноябре. Для путешествия по горному серпантину, может быть, и не лучшее время, но для созерцания кавказских вершин, присыпанных снегом – самое подходящее.

Мы отправились в Сванетию сразу после восхождения на Казбек. Эта горная страна давно манила нас – не в последнюю очередь благодаря славе Михаила Хергиани. Но и ее знаменитые башни, панорамы Ушбы и Шхары, знакомые по книжкам – все это хотелось увидеть своими глазами.

Сванетия – это область Грузии, административно она делится на Верхнюю и Нижнюю. Правда, когда говорят о Сванетии, обычно все-таки имеют в виду Верхнюю, зажатую между Сванетским хребтом с юга и Главным Кавказским с севера. Хоть исторически сваны и являются частью грузинского народа, они на протяжении столетий были фактически «ограждены» от влияния извне благодаря своему географическому положению. Добраться до них было нелегко: до 1937 года, когда была построена автомобильная дорога с Зугдиди, проход был либо через верховья ущелья и Ушгули, либо по тропам на лошадях. Лошадей, кстати, в Верхней Сванетии было нет уж много – они было дорогие. Для перевозок, пашни и прочих нужд в основном использовались волы. Интересный случай описывает Александр Кузнецов в своей книге: «Появление в Верхней Сванетии автомобиля было событием. Рассказывают, первой автомашине один старик вынес охапку сена и очень обиделся, когда машина переехала сено и покатила дальше».

Путь в Сванетию начинается в Зугдиди - районном центре края Самегрело-Верхняя Сванетия. Отсюда дорога ведет на север, где вскоре встречается с рекой Ингури. В низовьях реки расположена самая большая ГЭС Грузии – ИнгурГЭС, которая снабжает электричеством всю окружающую местность и Абхазию. Перед ГЭС – огромное водохранилище. Миновав озеро, бетонный серпантин режет склон ущелья вдоль течения реки, и здесь уже начинается Сванетия: небольшие поселки расположены на склонах, каждый окружен полями, порой распаханными прямо на отвесных косогорах. Во многих селениях старые дома имеют собственные башни (их нет только в новых деревнях, построенных в XXв). Особенно нам запомнилось село Бечо, где открывается необычный вид на Ушбу с юго-запада – здесь вершина выглядит как остроконечный одноглавый массив. От Зугдиди до Местии - столицы Верхней Сванетии - около 130км.

Местиа расположена в широкой части ущелья, в основном на правой стороне реки Ингури. Сейчас это большой муниципалитет, который объединяет несколько бывших родовых селений (Ланчвали, где родился Хергиани, а также Сети, Лехтаги, Лагами). Кстати, общины и села здесь – вовсе не одно и то же. Административное деление довольно сложное: общины объединяют несколько сел. Всего в Сванетии 16 общин, каждая из которых состоит из нескольких деревень.

Местиа сейчас популярное место: за последние 10 лет здесь открылось множество гостевых домов и отелей, по городу снуют Делики с туристами, есть автостанция и аэропорт. Судя по задумкам грузинских властей, городок хотят превратить в популярный горнолыжный курорт. Сейчас здесь есть два подъемника и трассы пока не очень загружены. Кстати, ближайший спуск находится на склоне прямо над центром (на левой стороне ущелья), к нему ведет отличная бетонная дорога, с которой открываются самые лучшие на Кавказе виды Ушбы. Наверное, у Местии и правда есть все шансы стать туристической Меккой: высочайшие горы Кавказа встречаются с уникальной культурой, а инфраструктура развивается быстрыми темпами. Стоит ехать хотя бы ради того, чтобы увидеть эти невероятные пейзажи с древними сванскими башнями на фоне снежных вершин.

Башни, конечно, первое, что стоит осмотреть в Местии. Мы побывали в доме-музее семьи Маргиани, где экскурсоводом работает Лариса Маргиани – русская женщина, вышедшая замуж за свана.  Это большой родовой двор, объединяющий несколько домов и башен. Один из домов переделан в музей. Маргиани – богатый род, издревле проживавший в этой области. Их дом является олицетворением сванского жилища. Основной каркас построен в XII веке, мебель и утварь сохранились с XIVв. Сейчас он представляет собой трехэтажное жилище, но третий этаж был пристроен относительно недавно: классические сванские дома двухэтажные. Они полностью сделаны из камня и обычно примыкают к башне. Одна фамилия может иметь несколько домов с башнями на одном участке – двор таким образом образует небольшое селение. У фамилии Маргиани имелось не менее 8 башен, но сейчас осталось лишь 4. Первый этаж дома полуземляной, заглубленный в склон. Внизу хоз.комнаты – кладовая, тюрьма (Маргиани были зажиточной семьей, и могли себе позволить содержание пленников). В кладовой стоят большие деревянные лари для продуктов и круп,  в земляной пол врыты кувшины-квеври для масла и воды. Раньше из кладовой был пробит проход на второй этаж, сейчас он заложен. Второй этаж являлся основной жилой зоной, в которой зимовала семья. Поскольку дом умело встроен в склон, то в мачубу (мачуба – жилой этаж сванского дома) имеется отдельный вход. За дверью виден каменный коридор, который раздваивается перед входом в комнату: основной проход ведет в жилище, боковой ведет в ту же жилую комнату, но только в отсек для животных. Коров, коз, овец загоняли на зиму в стойла, расположенные вдоль внутренних стен жилого помещения: эти стойла представляют собой деревянный каркас (часто украшенный резьбой) с отверстиями-кормушками: сено насыпалось в длинный желоб снаружи стойла. Этот желоб также использовался как ступенька, чтобы залазить на крышу стойла. Стойло достаточно просторное изнутри для скотины, а его потолок использовался домочадцами как кровать-полати. Животные сохраняли тепло, и сваны гениально научились использовать эту энергию для выживания. Сено для животных зимой хранилось на крыше, откуда его скидывали прямо в комнату через специальную щель в потолке. В одной из стен, вдоль которых находились стойла, на уровне пола проделано отверстие для скидывания навоза. В доме Маргиани вдоль двух стен было оборудовано угловое стойло для коров, а вдоль третей стены было отдельное стойло поменьше, для овец. Над овцами также оборудованы нары. В углу рядом с овчарней встроена каменная кладовая, куда вел проход с нижнего этажа.  Мы обратили внимание на то, что полы-перекрытия между этажами в сванских домах и башнях – каменные, немного выгнутые куполом. Как оказалось, дерево в несущих конструкциях дома сваны старались не использовать - чтобы дом и башню не могли поджечь снаружи. В центре комнаты расположен каменный очаг, где раньше постоянно поддерживался огонь. В одной из стен – два окна-бойницы, но света в мачубе маловато.

Очаг, как принято, был центром дома: на нем готовили и от него грелись. Здесь его научились использовать по-максимуму. К примеру, для приготовления лепешек (попробуйте местный деликатес – лепешку с мясом «кубдари»), обжарки и пр. над огнем ставили своеобразную плиту: широкий и длинный плоский камень-сланец на металлическом каркасе с ножками. Если нужно было что-то сварить, то «плиту» убирали, и подвешивали котел. А еще огонь очага подогревал «каменный радиатор»: над костром, на длинных поперечных балках в сванских домах лежит несколько огромных плоских камней-сланцев. Эта конструкция, похожая на подвесной потолок, выполняла несколько функций: во-первых, на камнях коптили мясо и другие продукты, во-вторых, на них сушилась одежда и обувь, в третьих, сланец хорошо аккумулирует тепло и заменяет батарею. Ну и, в довершение каменный фальш-потолок защищал сено на крыше от искр. С него же свисала длинная цепь с крюком, на который подвешивался казан. Вокруг очага обычно устанавливали кресло для старейшины рода, деревянные диваны для гостей, скамьи для женщин и детей. В углу мачубы Маргиани мы также увидели резные и отделанные чеканкой сундуки для хранения ценностей.

Дом обычно соединялся дверью или тоннелем с пристроенной к нему башней. Башни очень похожи друг на друга – отстроены в одном стиле, каменной кладкой: основание квадратное 5х5м, высотой до 25м, сужающиеся кверху. Крыша перекрыта плоским сланцем, под самой крышей несколько окон-бойниц на все стороны. В баше могло быть 4-5 этажей, все перекрытия каменные и имеют отверстия-проходы в противоположных углах на каждом этаже. В Местии хорошо сохранились башни, построенные в IX - XII веках, а вот в поселке Ушгули, куда мы попали на следующий день, есть башни, построенные в VI – VII столетиях. В целом, «мода» на постройку башен началась в Сванетии в начале шестом, и закончилась к концу тринадцатого века. Башен, построенных в позднее средневековье, мы не встречали. Как поведала наш экскурсовод Лариса, башни изначально строились как родовые убежища – в них семья могла укрыться вместе с запасами и пересидеть нападение или осаду вплоть до года. Башни и вправду неприступны – очень высокие, с отвесными стенами и бойницами. Башню снаружи не поджечь и внутрь не проникнуть, если входы на этажи заложены сверху. Но вот что интересно: войн с внешними захватчиками у сванов никогда не было…Основной функций башен была защита во время междоусобиц и стычек с соседями! Кровная вражда и месть была настолько серьезной проблемой в Верхней Сванетии, что наличие у семьи башни, где они бы могли укрыться, в конце концов стало скорее не необходимостью, а символом статуса. Чем больше и выше у фамилии башен, тем она богаче и сильнее своими мужчинами. Еще очень интересен в культуре сванов феномен тоннелей.  В разных источниках мы находили информацию о том, что искусство рыться подземных ходов здесь достигало невероятных высот (впрочем, как и искусство каменщиков, судя по возрасту башен). Тоннели соединяли не только дом с башней, но также и дома одного рода, и дома с рекой, и дома с пещерами и секретными тайниками. Система тоннелей под поселком была настолько засекреченной, что о ней знали только мужчины. Женщинам такие сведения не раскрывались, ведь они могли быть переданы в семью будущего мужа. Схема подземных ходов была тщательно спланирована – часть их вела в никуда, это были своеобразные ловушки-могилы. Сейчас рядом с домом Маргиани виден заваленный вход в один из таких тоннелей. Ими, конечно, уже давно никто не пользуется: в основном все обрушены и забыты.

Семья Маргиани сейчас заведует не только музеем, но и собственным гостевым домом, и кафе. Единственный минус – местоположение. К ним из центра Местии ведет очень крутая и узкая дорога, вымощенная камнем, две машины не разъедутся. В прошлом это, конечно, было большим преимуществом. Дома и поселки в Сванетии строились в основном на склонах гор, иногда на вершинах гребней или выполаживаниях: так было безопаснее, сложнее для потенциального врага. К тому же, на вершинах меньше опасность селя. Правда, в зимнее время жители страдали от лавин. Так было до прихода советской власти, когда в Верхней Сванетии стали появляться деревни, построенные в поймах рек и в низинах. Жить стало комфортнее, но это также способствовало опустению многих древних поселений – люди с сел и хуторов на крутых склонов стали переходить вниз, к дорогам.

На следующий день мы наняли Делику, которая тут, по-видимому, настоящая народная машина, и отправились в поселок Ушгули. Ушгули – самый высокогорный поселок в Европе и древний оплот сванов. От Местии до Ушгули 47км, из которых половина узкой грунтовки. Дорога опасная, по крутым склонам, иногда встречаются оползневые места. По дороге встречаются небольшие деревеньки, стоит сделать остановку у необычной башни, построенной на огромном валуне, лежащем прямо в реке. Согласно легенде, ее построил отец девушки, скорбящей по потерянному жениху, но нам показалось, что эта башня в низине скорее выглядит как сторожевая или пограничная. А может, обозначает границу владений, ведь когда-то давно в Сванетии все земли и леса являлись чьей-то собственностью и были разделены между различными общинами. Охотиться или заниматься сбором в чужих лесах считалось преступлением. Каждая семья четко знала и зорко блюла границы «своей» земли, чужих не подпускала. Кстати, возможно, это и было причиной частой вражды а также отсутствия большого числа путешественников, ведь где бы они ни шли, они всегда оказывались на чьей-то родовой территории, а значит подвергались риску быть убитыми. Дорога от Местии до Ушгули занимает 2 часа, по прошествии которых вы въезжаете в долину на высоте 2200 метров, под склонами самой высокой вершины Кавказа Шхары. Здесь вам открывается невероятная панорама Ушгули – та, за которой едут со всего мира. Древнейшие башни и храмы, суровые горы и ледники.

Ушгули – это большая община, состоящая из 5 селений: Жибиани, Чвибиани, Чажаши, Муркмели, Ламджуриши (ныне слились все в один поселок). Ушгули – это самая неприступная часть Верхней Сванетии, ее оплот независимости. Башни здесь сохранились с шестого века, и имеются практически в каждом дворе. Честно говоря, это действительно выглядит как огромный сказочный замок на вершине горы. Единственное, что удручает , так это стихийная застройка поселка и состояние многих построек, особенно церквей (судя по информации, их в Ушгули осталось семь). Правда, главная достопримечательность – церковь Ламарии (Богородицы) в Жабиани в хорошем состоянии и открыта для посещений.

Внутри церкви стоит трон, на котором, по преданию, ушгульцы сообща расстреляли князя Путу Дадешкелиани. Вроде бы там также хранится его одежда. Легенда о об этой расправе - одна из самых распространенных в Верхней Сванетии: в 1547 году Князь Пута Дадешкелиани был приглашен на обед в Ушгули. Он был официальным наместником и князем Сванетии, но ее верхние области, вместе с Ушгули, не признавали его власти. Они считали себя вольными и неподконтрольными никому, кроме совета старейшин, который состоял из членов их же семей. Дадешкелиани, конечно, не были рады такому положению дел в своем княжестве, и не раз пытались захватить Вольную Сванетию, но всякий раз безуспешно. Вражда длилась десятки лет, пока тот самый Пута Дадешкелиани не взял в плен 20 сыновей вольных сванов. Он решил использовать их в качестве заложников в предстоящих переговорах с ушгульцами о статусе их земель. Именно на эту встречу и прибыл Пута в 1547 году в церковь Ламарии. Ушгульцы, как оказалось, не собирались вести с ним переговоры. Встретив князя, они за обедом незаметно навели на него ружье с привязанной к курку веревкой. В момент, когда старейшина произнес пароль «подать красного вина», всей общиной ушгульцы потянули веревку. Убить гостя – величайшее преступление для сванов. Жители Ушгули решились совершить его только ради своей свободы, возложив таким вот способом ответственность на все сообщество.

Снаружи церковь Ламарии выглядит как все прочие церкви Сванетии – каменная одноэтажная постройка, с окнами - или даже одним окном - бойницами. Сваны уже больше тысячи лет считают себя христианами, но христианство к ним, скорее всего, пришло значительно позже четвертого века (когда оно было принято официальной религией в Грузии). Вероятно, Сванетию оно достигло не ранее V-VI веков, а по некоторым источникам даже в девятом. Поскольку христианские традиции проникали в страну из Византии, то в сванских богослужебных обрядах и песнопениях, во фресках и чеканных иконах, так же как в архитектуре заметно византийское влияние. Тем не менее, сваны все-таки сумели сохранить многое и от древних верований картвел. В этой религии все явления природы имели свой культ, и в Сванетии до сих пор в обрядах присутствует языческое почитание Солнца, Луны и небесных светил. В течении столетий все это органично переплеталось в условиях нелегкой жизни высокогорья, и вот уже культ святого Георгия здесь неотличим от культа Луны, а культы огня, воды и домашнего очага присутствуют как элементы воспитания в любой семье.

В целом, сванские церковные обряды действительно отличаются от тех, что приняты в остальной части страны. Многих христианских святых называют именами собственных древних божеств, и эти двойственные сущности у них одновременно и библейские святые, и языческие духи: например, Богородица – Ламария (языческая богиня плодородия). Интересно как христианство у сванов уживается с верованиями в языческих богов и духов, с полу-языческими праздниками. В каждой общине, кстати, свои праздники, которые справляются в определенный день или период года, с уникальными обычаями. Вот какая информация о божествах приводится в книге «Внизу – Сванетия»: «Самым частым персонажем мифов у сванов был лесной человек — Дэв. Он был очень сильным, иногда о двух или трех головах, всегда причинял людям зло, и справиться с ним не было никакой возможности. Этот самый Дэв любил доставлять неприятности не только людям, но и сванским богам, богине охоты Дали, повелителю гор Али, владыке лесов Ансаду, богу неба Гербету и богу араки Салому». Боги, правда,  кое-как с ним еще справлялись, а вот людям было сложнее.

Помимо церквей и старинных домов с башнями, в Ушгули также есть полуразрушенный замок царицы Тамары и ее резиденция. Хотя Тамара лично никогда не здесь не бывала... Имеется этнографический музей, который, судя по всему, размещается в бывшей храмовой постройке, но на момент нашего визита он был закрыт. Ну и, конечно же, здесь есть горы – огромный массив Шхары (5068м) возвышается над каменными постройками как защитник-великан. Позже, изучив схему альпинистских маршрутов в доме Хергиани, мы обнаружили, что самый простой маршрут на эту вершину имеет категорию 5А – это чрезвычайно сложная гора, даже для знаменитых сванских альпинистов. Кстати, вопреки бытующему мнению, сваны до приходы советской власти не лазили на вершины: они были отличными охотниками и воинами, прекрасно знали свои горы и умели выживать в любых условиях, имели суровый характер и подходящую физиологию (очень выносливые). Но они не покоряли пики, и не имели никакого понятия о страховке или альпинизме как виде спорта. Те же языческие верования, которые позволяли им сохранять связь с природой на протяжении сотен лет, запрещали им вторгаться в мир их духов, которые обитали вдали от людей, в труднодоступных местах и на скалах. Страх сванов ходить на территорию божеств был столь велик, что для европейцев-альпинистов (которые раньше других начали интересоваться восхождениями на Кавказе) оказалось сложнейшей задачей нанять кого-то из местных жителей в проводники. Никто не хотел сопровождать их на вершины. Вот интересная история, которую мы узнали во время посещения дома-музея Хергиани: в 1906 году в Сванетию прибывают два англичанина и заявляют о своем желании подняться на вершину Ушбы. Они ищут проводника, но ни один сван не соглашается переступить границу владений Дали. В конце концов находится отважный охотник Муратби Киболани. Он смело идет с англичанами и достигает обеих вершин неприступной доселе горы. Несмотря на гибель одного из альпинистов на спуске, успех экспедиции очевиден – но не для сванов. Жители отказываются верить в то, что кто-то побывал на Ушбе. Тогда Киболани, захватив с собой дров, вновь отправился на вершину один и разжег там костер, который смогли увидеть жители деревни... В общем, популярным занятием альпинизм в Сванетии лишь в XX веке, но зато с приходом сванов в этот спорт открылась совершенно новая глава в истории горовосхождений.

Чтобы проникнуться этой историей, обязательно стоит заглянуть в дом-музей Хергиани в Местии. Мы, например, отправились туда сразу по возвращении с Ушгули. Нас встретил гид (возможно, родственник) и провел замечательную экскурсию по родовой усадьбе знаменитого альпиниста. Она представляет собой классический сванский дом: двухэтажная каменная постройка на склоне, с пристроенной башней. Мачуба очень похожа на ту, что мы видели у семьи Маргиани, только меньшего размера. Здесь, на первом этаже, висят фотографии семьи Михаила Хергиани. Он родился 23 марта 1932 года в Местии, при рождении его назвали Чхумлиан. Михаилом он стал именоваться позже, когда начал работать в альплагерях на Кавказе (коллегам и ученикам было сложно запоминать его имя). На самом деле, родился Михаил не в том имении, которое мы осматривали, а в доме неподалеку, но в возрасте 5 лет, когда его мать умерла от тифа, вместе с отцом и сестрами переехал сюда. Здесь он рос, перенимая от папы и дяди любовь к восхождениям (и отец, и дядя были альпинистами, работали инструкторами в альплагерях в Балкарии).

На втором, деревянном этаже открыта для посещений его комната,  а в других залах дома представлены экспозиции, посвященные невероятной спортивной карьере и горам Кавказа. К дому, по традиции, пристроена башня - судя по всему, в детстве Михаил тренировался, лазая по ней. Сейчас внутри нее деревянная лестница, а стены пробиты крючьями.

На следующий день мы попрощались с Местией и выдвинулись вниз по знакомому уже серпантину, вдоль поселков, полей, гор и церквушек Верхней Сванетии, в которые мы успели влюбиться за наше короткое путешествие.